Вопрос-ответ

? Какие трубы самые лучшие?

Не существует самых лучших труб. Каждый тип трубы имеет свои достоинства и недостатки. Перед покупкой посоветуйтесь со специалистом, почитайте профессиональные сайты в интернете. Главное условие – труба должна быть фирменной.

? Можно ли паять между собой серый и белый полипропилен?

Можно, но смотрится такой монтаж некрасиво.


?
Чем уплотнять резьбу: льном и пастой, нитью, гелем, фум-лентой?

Самым профессиональным и надёжным вариантом является монтаж с помощью льна и пасты. Второй не менее надёжный вариант – применение анаэробного геля, но этот вариант на любителя, т.к. соединения, уплотненные с помощью большинства типов геля, достаточно сложно разобрать и нельзя регулировать.
Нить, которую последние годы активно рекламируют, — достаточно хороший вариант для срочных и небольших сантехнических работ. В особенности если вы немного ленивы и не желаете мучиться с намоткой льна, которая несомненно требует определённого умения. Но, несмотря на обещания на упаковке, что нить подходит для очень больших резьб, мы не рекомендуем пользоваться нитью для резьб больше 1″ (один дюйм, или Dy25).
Что касается фум-лент, мы не рекомендуем их применять для монтажа металлических резьб. В бытовой сантехнике, фум-ленты применяются в ступенчатых фильтрах тонкой очистки, для монтажа пластиковых резьб малых диаметров (1/4″, 3/8″, 1/2″), которые нельзя уплотнять каким-либо другим материалом. Принципиально фум-ленты задуманы для монтажа систем, работающих при температурах: от -50 до -200°С (районы крайнего севера, аппараты глубокой заморозки), а также для применения в медицинской и пищевой промышленности, где существуют строжайшие нормы, исключающие любые микроскопические волокна и включения. В обычных условиях такие соединения имеют низкую надёжность, текут под действием вибрации, их категорически нельзя регулировать. Также фум-ленты не защищают резьбу от коррозии. Поэтому ни один профессиональный монтажник не пользуется фум-лентами. Обратите на это внимание, когда общаетесь с мастером.

? Как отличить фирменные детали от контрафакта?

Иногда это очень сложно сделать не являясь специалистом. Китайские производители, например, подмешивают свинец в латунный сплав для увеличения веса детали, а олово подмешивается для улучшения текучести. Хорошая текучесть позволяет отштамповать деталь правильной и красивой формы. Во время установки такой детали она часто трескается, и горе-установщик не может понять в чём дело, ведь эта деталь с толстыми стенками, явно из латуни и достаточно тяжёлая. Хорошо, когда это происходит в процессе монтажа, а не после окончания ремонта. В данном случае грубо нарушен нормативный состав латуни, что нельзя определить на глаз. Специалисты (монтажник или опытный продавец) в таких случаях определяют подделки по отличиям в штамповке, шрифту, надписям на изделии и упаковке. Такие отличия всегда есть, даже в случае очень хорошо изготовленной подделки. Если обманывают, то никто вам не признается. Доверяйте своей интуиции, покупайте товар в проверенных местах.

? Хорошего ли сантехника я нанимаю?

Сложный вопрос, волнующий многих. Перечислим признаки настоящего специалиста, которые, на наш взгляд, помогут тем, кто не обращается в фирму, а решает самостоятельно найти частника.
1. Качественный инструмент
Поинтересуйтесь, инструментом какой фирмы работает мастер. Это очень важно. Невозможно откалибровать металлопластиковую трубу дешёвым калибратором. Рискованно опрессовывать фитинги клещами за 200$ (может быть не выдержан стандарт) или паять полипропилен копеечным паяльником. И, конечно, профессионал никогда ничего не попросит у вас в процессе работы. У него есть собственный инструмент на все случаи.
2. Конкретная специальность
Профессионал занимается только работой по своей специальности. Не существует такой профессии как «плиточник-сантехник». Если мастер, заодно согласен уложить и плитку, откажитесь от его услуг.
3. Демонстрация выполненных работ
У профессионала всегда при себе есть флэшка или диск с фотографиями и видео выполненных работ. В последние годы хорошие специалисты либо ведут свой сайт, либо выкладывают фотографии работ в интернете, на сантехнических или строительных форумах, где также можно почитать отзывы коллег и клиентов. Фальшивые отзывы типа «Супер качество!!! Всем рекомендую!!!» не так трудно отличить от честных и написанных реальными заказчиками.
4. Гарантии
Поинтересуйтесь, дает ли мастер гарантию на работу. Хороший специалист вам не скажет: у меня никогда не было жалоб! Не существует ни одного сантехнического бренда, у которого ни разу не попался брак; поэтому настоящий специалист не будет расхваливать свою работу, а назовёт вам конкретный срок гарантии: например, год.
Всё перечисленное не обещает стопроцентный успех, но существенно повышает вероятность правильного выбора сантехника.

? Смогу я сам профессионально сделать монтаж?

Если у вас прямые руки, есть время и терпение, то сможете. Для этого необходимо взять в аренду профессиональный инструмент, в т.ч. опрессовщик, чтобы после окончания работы проверить надёжность системы. Зайдите на профессиональные сайты и форумы, где всегда можно задать вопрос специалистам, изучить нормативы, посоветоваться о том, где приобрести надёжные детали.
Перечислим самые распространённые ошибки новичков:
1. Монтаж соединений на фум-ленте
2. Смазка канализационных труб силиконовым герметиком
3. Наматывание уплотнителя под гайки гибкой подводки
4. Увеличение диаметра канализационных труб, по принципу — «Чем больше, тем лучше сливаться будет»
5. Установка канализационных отводов 90° на каждом повороте
6. Установка полотенцесушителей с острыми торцами у резьб, без дополнительных удлинителей
7. Слабое завинчивание гаек у обжимных (компрессионных) фитингов
8. Соединение гофры для унитаза с резиновой манжетой, без использования адаптера с раструбом серой канализационной трубы.

Скважина своими руками

Все мы прекрасно понимаем, что без воды на приусадебном садовом участке обойтись сегодня никак нельзя. Животворящей влагой, как известно, питается всё произрастающее на нём.

Самый обычный колодец в виде деревянного сруба или бетонных колец мог бы стать в этом случае наиболее подходящим вариантом, если бы не его цена, которая отпугивает порой даже в меру бережливого хозяина. К примеру, стоимость установки одного кольца сегодня может превышать 100 рублей, и это без учёта его собственной стоимости, которая может составить примерно такую же сумму.
Схема скважины

Схема скважины: 1 — крышка скважины; 2 — труба асбоцементная; 3 — отверстия для воздуха; 4 — крепление.

В то же самое время хорошо известно, что самостоятельное изготовление колодца относится к разряду трудоемких работ, при которых требуется выполнение ряда непростых операций. Для организации работ подобного рода может потребоваться, прежде всего, специальная лебедка для опускания в шахту колец или сруба (а иногда и человека), и, кроме того, возникает необходимость в своевременной выемке грунта, производимой в целях освобождения от шлака и воды углубляемой шахты. Одному с такой непростой задачей справиться, конечно же, не под силу.

В данной ситуации более предпочтительным для вас может оказаться альтернативный вариант, позволяющий ответить на волнующий многих вопрос о том, как сделать скважину своими руками. Суть подобного способа обустройства скважины заключается в следующем.

В заранее подготовленную при помощи стандартного бура скважину вставляются отрезки асбоцементных труб, которые удерживаются от сползания специальными креплениями. Такие крепления можно изготовить самому, взяв, например, разрезанные на отдельные части стальные пластины (уголки), которые сгибаются в кольца и обхватывают устанавливаемые в скважину трубы по их наружной окружности.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать перед тем, как пробурить скважину — это выяснить, на какой примерно глубине от поверхности грунта может располагаться водоносный слой в вашей местности. Иногда для этого достаточно попытаться визуально определить уровень воды в соседском колодце.

Приспособление для бурения Приспособление для бурения скважины

Если ваше обследование показало, что вода располагается на уровне не ниже 5 м. от поверхности, то скважину можно будет «сработать» обычным садовым буром. А вот со скважинами, глубина которых значительно превышает 5 м., в одиночку (при помощи одного лишь садового бура) вам не справиться.

Для бурения более глубокой шахты вам обязательно потребуется специальное рабочее приспособление, которое включает в себя обычную треногу с лебедкой и набор штанг, с помощью которых и производится бурение.

Устройство бура

Классическая схема конструкции бура для скважины включает в себя, как правило, несколько типовых узлов, к которым относятся ручка, режущие насадки и вставки-штанги, соединяемые между собой специальными муфтами. Штанги изготавливаются из стандартных газовых труб, имеющих диаметр 3/4 дюйма, при этом каждая муфта должна иметь специальный болт, не позволяющий трубам развинчиваться при вращении бура в обратную сторону.
Режущие пластины (насадки), делаются обычно из простой листовой стали толщиной 3 мм, причём кромки насадок затачиваются так, чтобы они взрезали почву при вращении механизма бура по часовой стрелке.
Ручка и режущие насадки привариваются к штангам обычным способом.

Устройство бура

Технология бурение скважины

Порядок работы с садовым буром хорошо знаком, наверное, большинству владельцев приусадебных участков. В ходе бурения скважины необходимо просто «ввинчивать» бур в почву и периодически вытаскивать (по мере его углубления) на поверхность затем, чтобы сделать выемку отработанного грунта. Если инструмент не вытаскивается с первого раза, необходимо попытаться провернуть его в обратную сторону и вновь повторить попытку.

На начальной стадии бурения работа ведётся, как правило, с использованием самого короткого бура, и только при значительном углублении скважины на последний устанавливаются дополнительные удлиняющие штанги.
Пласты особо твёрдого грунта, попадающиеся порой на участке бурения, пробивают обычным ломом; при этом расположенное на большой глубине препятствие разбивается с помощью инструмента, оснащённого специальным верёвочным креплением (верёвка закрепляется на заранее приваренном к концу лома кольце).

С углублением бурового механизма в почву извлекаемый грунт будет становиться всё более влажным, поэтому для его извлечения из скважины необходимо будет прикладывать дополнительные усилия.

В подобной ситуации стараются уменьшить величину очередного «прохода» или используют при проходке в качестве рычага какой-либо дополнительный инструмент (газовый ключ, например). После того, как вы обнаружите, что извлекаемый грунт содержит много воды — работу можно остановить и приступить к установке в образовавшуюся скважину асбоцементных труб.

Установка трубы

Вводимая в пробуренную скважину труба не должна доходить до её дна приблизительно на полметра. Подобное её размещение позволит создать наилучшие условия для поступления в скважину грунтовой воды. Самым оптимальным вариантом при этом считается использование в качестве ограждения цельной асбоцементной трубы.
Если такое не удаётся, обсадка скважины собирается из отдельных отрезков асбестовых труб; при этом особое внимание уделяется тому, чтобы диаметр труб в местах их крепления не уменьшался с углублением, и чтобы не возникало никаких препятствий опусканию всей конструкции в целом.

Каждое трубное звено закрепляется при помощи четырёх скоб, которые позднее закрываются поверху специально подготовленными полосками из нержавеющей стали. После того, как труба опустится на необходимую глубину, её следует закрепить по верху подготовленным ранее хомутом (для предотвращения самопроизвольного оседания) и закрыть сверху крышкой.

Небольшим недостатком технологии подготовки скважины, является то, что труба со временем начинает самопроизвольно подниматься на поверхность (правда, совсем на немного). К сожалению, пока не придумано каких-либо действенных приёмов закрепления трубы, которые позволили бы бороться с эффектом её постепенного «выдавливания» из почвы.

Подъём воды

Для подъёма воды со дна скважины можно использовать специально приготовленную емкость, диаметр которой должен быть несколько меньше внутреннего диаметра обсадной трубы. На дне такой ёмкости должно быть предусмотрено специальное отверстие с клапаном (как это делается в бачке обычного унитаза). При опускании этого приспособления в воду клапан сначала будет открываться, а после того, как ёмкость заполнится водой — закрываться.

Но самым кардинальным и наиболее эффективным решением данного вопроса будет, конечно же, установка в полученную скважину стандартного насоса погружного типа.

Насос погружного типа
Насос погружного типа

При этом следует учитывать тот факт, что при подъёме воды из шахты последняя будет вновь заполняться грунтовой влагой не сразу (как происходит в колодце, например). Вот почему необходимо постоянно следить за тем, чтобы соблюдались все условия работы насоса погружного типа, т.е. чтобы он во время работы постоянно оставался погружённым в воду.

Через какое-то время после начала эксплуатации водоносная жила постепенно «промывается», и скважина начинает наполняться водой заметно быстрее.

Централизованное водоснабжение

Для наружного водопровода частного дома используются трубы ПВХ. Траншея копается ниже уровня промерзания почвы. Трубы укладываются на песчаную подушку. Засыпка гравием предупредит их деформацию.

Подключение к центральному водоснабжениюПодключение к центральному водоснабжению

Самый простой вариант. Достаточно получить разрешение на подключение к его системе.

Одновременно организация «Водоканала» даст документ, регламентирующий процесс – технические условия. Т.е. владельцу не нужно будет определять место подключения дома к системе водоснабжения, глубину траншеи, количество ревизионных колодцев.

Минус – возможны сбои подачи ресурса. Вода, прошедшая по старым изношенным трубам поступает внутрь новой системы с механическими загрязнениями: песком, ржавчиной.

 

Автономное водоснабжение

Автономное водоснабжение
Автономное водоснабжение загородного дома

Иногда водоснабжение частного дома невозможно подключить самостоятельно по простой причине – отсутствию пролегающей рядом линии. Можно использовать несколько вариантов:

  • Забор из реки, озера. Этот вариант хорош для организации полива. Если требуется вода для приготовления пищи, то необходимо выполнить несколько мероприятий для создания санитарной зоны в месте забора ресурса. Тем не менее, качество воды оставляет желать лучшего и необходимо будет создать сложную систему очистки.
  • Колодец – срок службы около 50 лет. Он может быть сделан самостоятельно из камня, дерева, готовых ж/б колец. Его необходимо будет зарегистрировать как недвижимое имущество. Воду можно поднимать механическим способом (ворот, «журавль»), либо качать при помощи электромотора. Минус такого водоснабжения дома – колебания водяного уровня в зависимости от сезона. Возможность попадания внутрь поверхностных вод. Во время жаркого сухого лета она практически пропадает. Примерно дважды в год колодец требует чистки.
  • Скважина. Скважина на песок – срок службы до 7 лет, можно пробурить самостоятельно. Ее ресурса хватит на приготовление пищи, полив небольшого огорода. Для регулярного приема ванны членами семьи этого может быть недостаточно.

Артезианская скважина

Артезианская скважина

Артезианская скважина – срок службы примерно 50 лет, обеспечит бесперебойную подачу чистой воды из глубины. Это самый надежный источник – можно установить джакузи, даже соорудить бассейн. Вот только пробурить ее самостоятельно практически невозможно.

При выборе автономной системы водоснабжения частного дома необходимо учитывать особенности эксплуатации, местного рельефа.

Необходимо хранить экземпляр схемы наружного трубопровода. Ревизионные колодцы располагаются через каждые 10 м.

Вода – значит жизнь. Плохое качество воды, перебои с ее подачей могут испортить не только настроение, но и повредить здоровью. Ошибки при выборе системы водоснабжения, при ее проектировании, кроме неудобств могут обернуться серьезными финансовыми потерями.